Yelisey Moroz (yelisey_moroz) wrote,
Yelisey Moroz
yelisey_moroz

Category:

Суровые будни африканской деревни


В салоне ученые начали буянить, и нас чуть не высадили из самолета. Мне пришлось, как самому трезвому, договариваться со стюардами, чтобы нам все-таки разрешили лететь в Танзанию. Достойное начало девятичасового перелета в загадочную Африку. Но давайте уже что? Прально, давайте расскажу все с самого начала.


Что мы знаем об Африке? Там дети голодают, очень жарко, много диких животных и алмазов. Этим до недавнего времени ограничивались и мои знания о континенте. И вот, в мае прошлого года мне предложили на три недели полететь в командировку в Танзанию. Вообще, полететь разные люди предлагали и раньше, но платить хотели ничтожно мало. «Зато Африку посмотрите», — говорили они. «Зачем вам деньги вообще?» — говорили они. А здесь, о чудо, предложили нормальные деньги, и я, недолго думая, согласился.

Мне нужно было сопровождать команду геофизиков советской закалки. Уже в аэропорту я понял, что будет весело. Мы должны были встретиться в Стамбуле. Геофизики прилетели раньше, чем я, и пришли перед самой посадкой. Нетвердой походкой ученые подошли знакомиться и предложили водку: «Вот она у нас тут, в пакете». Когда они это сказали, я и предположить не мог, что они ее реально перелили из бутылки в пакет. Причина этого поступка так и осталась для меня тайной. Единственное, что мне пришло в голову — они услышали, что в самолет нельзя с бутылкой, и решили выйти из положения таким оригинальным способом. В общем, допивали они эту водку перед посадкой, разливая ее из пакета по стаканчикам прямо возле гейта.

В салоне ученые начали спорить, кто на какое место должен садиться. У окошка они все хотели, блин. Какое нафиг окошко, летим ведь ночью! Европейцы смотрели на нас испуганными глазами. Конечно, лететь-то девять часов, а тут товарищи в неадеквате. А потом мы удивляемся, откуда стереотипы о том, что мы бухаем по-черному. Разрешили нам лететь со скрипом
.
Первое впечатление, когда сошел с трапа — включили огромную парилку, которую выключить никак нельзя: пот ручьем, воздуха не хватает. Хочется спрятаться в помещении с кондиционером и никуда оттуда не высовываться. Но дня через два к этому климату уже привыкаешь.

Если вы собрались в Танзанию, когда там сезон дождей, приготовьтесь к тому, что лить, как из ведра, будет каждый день. Каждый — значит каждый. За три недели, пока мы там были, без дождя было от силы два или три дня. Причем наш дождь по сравнению с тропическим — это просто шалость природы. Спасает только то, что дождь теплый и быстро заканчивается. Не то, что у нас, — целый день может уныло моросить.


Если вас таки черт дернет сюда приехать, знайте: для туристов здесь взвинчивают цены на все до космических высот. Все просто: ни один местный не может себе позволить снять номер в гостинице даже за десять долларов, поэтому гостиницы работают только для тех несчастных, кому нужно сюда по работе, и за которых платит компания. Есть, правда, еще одна категория людей, которые приезжают зверушек поснимать и пострелять, если удастся, но они останавливаются в других местах. Когда мы приехали, номер в трехзвездочной гостинице стоил 100 долларов. Уже недешево, согласитесь. Но за четыре дня, пока мы жили там, цена поднялась до 230 долларов за тот же номер. 230 долларов, чертов Карл, будь ты проклят! То же самое с ресторанами, такси и прочим.

Белые для местных — это ходячие кошельки с деньгами. По словам местных, в глубинах трущоб обитают бандиты, которые зарабатывают на жизнь тем, что грабят белых. Делают они это в основном после захода солнца. Могут даже остановить машину, если видят, что за рулем белый человек. Поэтому днем ходить по центру города безопасно, а вот вечером на улицы лучше не соваться. Местные говорят, что в некоторые районы они сами предпочитают не соваться. Хотя и днем ты ощущаешь на себе повышенное внимание со стороны разных подозрительных и не очень личностей, которые зовут тебя на сафари, тычут в тебя поддельными ролексами или предлагают зайти за уголок и посмотреть, какие чудесные резные фигурки бегемотиков из черного дерева (на самом деле, обычная деревяшка, выкрашенная в черный цвет) у них для тебя есть.

Официальные языки в Танзании — суахили и английский. По-английски, тем не менее, местные говорят очень плохо. Нужно быть к этому готовым. Кениец, с которым я познакомился, рассказал, что в Кении по-английски говорят намного лучше, а суахили пользуется не такой популярностью. Позже в Кении я сам в этом убедился.

Возле гостиницы постоянно трутся таксисты, менялы и другие авторитетные товарищи, которые готовы оказать туристу любые услуги: от покупки билетов на концерт классической музыки до организации семинаров, конференций и тренингов по личностному росту.


В прошлом году я еще и не знал, что такое зеркалка вообще, поэтому берегите свои глаза. Фотографии в этом посте могут вызвать ощущение жжения и покалывания в районе таза. Если это произойдет, рекомендую смачно выругаться и плюнуть в экран монитора, но пост не закрывать, а все-таки удовлетворить свое любопытство.

В центре очень много пальм и тропических деревьев, на которых живет разнообразная живность.


Время от времени по улицам проходят военные с автоматами.


Когда я ехал в Африку я думал, что все, что о ней говорят, — полная чушь. Дети в Африке не голодают, это стереотип, а африканские страны должны быть довольно развиты. На самом деле, я оказался прав лишь отчасти. Столица Танзании, Дар-Эс-Салам, создает впечатление развитого города, но это только в центре.



Стоит отъехать буквально пару километров от центра, и начинаются трущобы:


И кроме какой-то ограниченной кучки людей, все остальные живут примерно так:


Это пригород столицы, что уже говорить о деревнях, в которых живет большинство.


Да даже из города выезжать не нужно, чтобы увидеть кучи мусора на центральной набережной.


А рядом стоят небоскребы. Ну, в общем, вы поняли про город контрастов, и то, и се.


Дороги — это отдельная тема. Никто не соблюдает никаких правил, поэтому в городе стабильные пробки:


Мы один раз выехали из города в пять утра, отъехали за полчаса на тридцать километров, а потом нам позвонили и сказали возвращаться, обратная дорога заняла у нас четыре часа. В принципе, главные магистрали довольно неплохие. Если же выехать за магистраль, без лэнд-ровера не обойтись. Только здесь я понял, зачем нужны внедорожники. За городом много аварий, постоянно кто-то улетает в кювет. За трехсоткилометровую поездку видели около десяти аварий.

После столицы мы переехали в такой колониальный отельчик на берегу океана в трехстах километрах от столицы. Владелец — индус. Почти весь бизнес в Танзании принадлежит индусам или белым.


Природа в Африке довольно однообразна, к ней быстро привыкаешь, но что касается живности — это беда. Особенно достают разные мухи, комары, жуки и прочие насекомые. Столько я их не видел никогда. В отеле вместе с нами жили десятка три обезьянок, которые иногда объединялись в ударные группы и совершали набеги на террасу ресторана.


Купаться в океане сюда почти никто не едет. Впрочем, в Индийском океане я таки искупался, несмотря на африканскую зиму с 25 градусами тепла. Приливы и отливы здесь внушительные.


После того, как мы обустроились в отеле, началась самая интересная часть командировки — полеты на вертолете.


Налетали мы над африканской саванной часов пятнадцать. Такой пейзаж простирался на десятки километров вокруг.


А приземлялись заправляться прямо на футбольное поле в одной из деревушек.


Вертолет встречала вся деревня, ну и все соседние тоже.


Некоторые даже принарядились по такому случаю.


Находились смельчаки, которые пытались подбежать и потрогать вертолет. Остальные же с опаской стояли поодаль.


Ну и куда же без такой памятной фотографии.


Условия, в которых живут африканцы в деревнях, конечно, ужасающие, в домах нет ни электричества, ни воды, ни окон, ни дверей. Дверные и оконные проемы-то есть, но это просто дырки в стене. Сами дома строятся таким образом: в землю втыкаются палки, к ним накрест привязываются еще, промежутки затыкают грязью, а сверху насыпают солому. Дети почти все болеют желтухой и лишаем с самого детства, представляю, какой должен быть иммунитет, чтобы справляться с этими болезнями без какого-либо лечения, доступа к чистой воде и нормальной еды.

Дальше будут особо адового качества кадры из видео, снятого из машины на мобильный телефон.

Вот модификация такого дома с шифером:


Вот с соломой и стенами из досок:


Здесь вообще видно какое-то подобие кирпичей из земли:


А это вообще особняк по местным меркам:


Еще нам удалось выбраться на остров Занзибар. Позиционируется остров как рай для туристов. Старый каменный город, дом, где родился и жил Фреди Меркьюри, рынок рабов, плантации специй, песочные пляжи и прочая ерунда.


Ну что вам сказать, меня не особо он впечатлил.


Только сошли с парома, как прицепились местные прилипалы и уже ни на шаг от нас не отходили.

Не помогали ни просьбы, ни угрозы, ни игнор. Минут сорок один за нами ходил:
— Ладно, черт с тобой, давай свою экскурсию, на тебе пять баксов, больше не дадим.
— Окей, сер, вот рынок рабов, вот дом Фреди Меркьюри, вот смотрите ворота какие красивые.


Хорошо, хоть отгонял от нас таких же сертифицированных гидов.

Ну и напоследок, вот вам вид на каменный город сверху.


Щелкайте репост, и я подскажу вам контакты гида. О соседней Кении можно почитать здесь.


Tags: Африка, Дар-эс-Салам, Путешествия, Танзания, Фотография
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 13 comments